Panzer IV -Tamiya-
Despues de muuuchos años sin hacer maquetas, si se puede llamar hacer maquetas lo que yo hacía...me he preparado, informado... y he elegido esta que ya la hice de pequeño en trabajos manuales durante la E.G.B. en la Escuela Francesa, en Sevilla
La que hice no era de Tamiya, era de ITALAERI, porque conservo parte de las instrucciones, por supuesto, de la maqueta dieron buena cuenta mis dos hermanos pequeños, jugando con ella, como si fuera una bolsa de piedras.
He buscado, la verdad que no demasiado, cadenas metálicas para la oruga que no he encontrado, seguro que las hay, así que ya las encontraré cuando las busque mejor.
A ver que sale de este montón de piezas grises!
De momento, he visto en los foros que los entendidos empiezan por tapar agujeros que trae el casco en la base, así que es lo primero que hago.
Voy a intentar motorizarlo!!! (hazlo o no lo hagas...)
Trae impreso la forma y polaridad de pilas , supongo que es para motorizarlo, me informo por internet y los entendidos no le dan una explicación, se supone que en principio a la hora de hacer el molde en Tamiya tuvieron la idea de poner en el mercado un kit para motorizarlo y parece que no cuajó. De todas formas en una tienda de electrónica que frecuento he encontrado un kit de una motorización, así que lo he comprado y voy a poner manos a la obra para adaptarla.
En distintos foros he visto que lo primero que hacen es tapar los agujeros que trae el molde y afean bastante, trae tres en la parte baja del casco y uno en cada lateral del mismo. Hay que ser generoso con la putty que algo embebe y queda la huella del agujero, teniendo que repasar.
Como veis para que no sean pozos sin fin donde aplicar mas y mas masilla, los he cegado por dentro con trocitos de plástico, son trozos del mango de una cucharilla de plástico blanca.
Antes de usar ningún material específico nuevo, para estas cosas, lo primero que hago siempre es mirar en la papelera, en el despacho tampoco tiro demasiadas porquerías y así se pueden reciclar cosas como en esta ocasión la cucharilla de plástico del café.
El despacho se transforma en taller de un día para otro pero bueno para tener un ojo en Carlos y otro en las herramientas no puedo ir al garaje, con lo que está lloviendo, el pobre se pillaría un resfriado.
Bueno este es el juego reductor que compré en la tienda de electrónica.
Tiene numerosas combinaciones de reducción, viene muy bien explicado en unas instrucciones muy sencillas, hay una reducción muy grande que permitirá que el carro avance muy despacito ya que el motorcito gira rapidísimo.
Bueno, no es de la medida exacta, ja ja ja ja pero ¿quien ha dicho miedo?
Me voy a poner con las piezas de la maqueta propiamente dicha, que esto va a durar mas que la obra de la catedral, voy a empezar por eliminar las rebabas de las ruedas, montarlas...
Cada ver que voy a casa de los abuelos con Carlos acarreo la maqueta, tiene mas kilómetros que, que!!
Eliminar las rebabas de las ruedas es bastante coñazo... he leido por algún foro de quien se las apaña para fijarlas a la Dremel con el soporte del disco de corte y haciendo girar a bajas revoluciones las van lijando, no se yo uso el método tradicional.
A vueltas con la rueda tractora voy a insertar un eje mas en el conjunto rector irá alojado en la maqueta de igual diámetro, de 3 mm, para que las ruedas del kit reductor encajen bien a presión (me lo ha buscado mi padre de entre los recambios de los relojes de pared).
Voy a emèzar por cortar el eje
Luego recortaré los ejes que asoman demasiado del conjunto soporte
Yo creo que el eje que ha buscado el abuelo ... es una puntilla grande...¡por los clavos de cristo! (ahora es Semana Santa)
Bueno, he quitado la rebabas a los juegos dobles de ocho ruedas, la dos tractoras (motrices) y las dos traseras.
En las instrucciones dice que todas las ruedas están pensadas para que giren, pero las pequeñas ruedas de las hileras superiores, si no se pegan si que giran pero también se caen, tendré que remacharlas por dentro del casco, ya que los orificios donde descansan son pasantes
Aquí se ve una puesta y los otros orificios.
Aquí se ven los orificios de la hilera del otro lado.
Bueno, el eje motriz hay que cortarlo.
A falta de pan buenas son las reglas del querido dibujo técnico.
Corto el trozo de eje de las piezas que albergan las ruedas motrices, para luego taladrarlos y pasarles el eje.
La piezas internas de las ruedas motrices encajan perfectamente en el eje de 3 mm de diámetro.
Tengo que rebajar las ruedas, quitándole los dientes porque el eje está tan cerca del frente que tropiezan los dientes.
He cortado los ejes y los tornillos de fijación con la dremel quedando el conjunto perfercto para que encaje a lo ancho pero....
la parte superior del casco se ensancha después del motor... NO CABE!
Hay que desplazar todo el conjunto hacia atrás y lo que dió lugar a todo este enfarrague, que fueron los rebajes para depositar las baterías tengo que quitarlos para que quepa el motor.
Hecho esto las baterías van a ser AAA. Voy a necesitar dos o tres engranajes pequeños y alargar el soporte de los ejes para que llegue hasta el eje motriz.
Y así queda en la zona donde el casco superior ensancha.
Un jaleo vaya!! Pero bueno los ingenieros alemanes seguro que se encontraron con mas problemas a la hora de fabricar el primer Panzer IV, claro que ellos tenían un presupuesto un poco mayor, y ...seguro que les pagaban por su trabajo.
Versión que vamos a realizar.
Bueno, me he informado de las versiones que se fabricaron de este carro, parece que llegaron a Africa en 1941, lo que nos hace pensar que al menos las primera unidades fueron de la versión E por muy nuevos que fueran.
La versión de Tamiya tiene en la torreta las escotillas laterales de una única hoja, así que es anterior a la f1.
Luego la versió E es la que voy a realizar para darle los colores del Afrika korps.
Esta es la informacion que he sacado de la wikipedia:
VARIANTES
El término alemán Ausf es una abreviatura de Ausführung, que significa versión.
- Ausf. A (1937-1938): 35 construidos.
- Ausf. B (1938): 42 construidos. Se incrementa el blindaje frontal de 14,5 mm a 30 mm. Motor más grande.
- Ausf. C (1938-1939): 138 construidos. Mejoras menores.
- Ausf. D (1939-1940): 229 construidos. Se incrementa el blindaje lateral de 14,5 mm a 20 mm. Primer modelo diseñado para el combate.
- Ausf. E (1940-1941): 223 construidos. Se incrementa el blindaje frontal y lateral: se le añade una plancha de 30 mm remachada al frente (total 60 mm) y otra de 20 mm al lateral (40mm).
- Ausf. F1 (1941-1942): 462 construidos. Se optimiza y simplifica la producción. Las orugas de 38 cm son reemplazadas por el modelo de 40 cm. El blindaje frontal de la torre aumenta de 35 mm a 50 mm. El lateral y trasero de la torre pasa de 20 mm a 30 mm. El blindaje lateral del chasis se incrementa hasta los 30 mm. La portezuela lateral de la torre se cambia por un modelo de dos portezuelas que se abren lateralmente.
- Ausf. F2 (1942): 175 construidos. Armados con el nuevo cañón KwK 40 L/43 de 75 mm.
- Ausf. G (1942-1943): 1.687 construidos. Algunos son equipados con faldones. Desde junio de 1942 algunos son dotados con 30 mm de blindaje adicional remachado en la parte frontal del chasis. A partir de diciembre de 1942, a unos 700 Panzer IV G de los últimos modelos se les añade 30 mm de blindaje soldado o remachado a la parte frontal de la torre. Modificaciones para el combate invernal.
- Ausf. H (1943-1944): 3.774 construidos. Equipados con el cañón KwK 40 L/48 de 75 mm. El blindaje frontal (80 mm) se realiza ahora de una sola pieza. La antena de la radio se desplaza a la parte trasera del casco. Se mejora la tracción en hielo y nieve con el añadido de una pieza extra a las cadenas.
- Ausf. J (1944-1945): 1.758 construidos. Se elimina el motor de la torre para albergar en su lugar un depósito de combustible adicional. Las últimas versiones tienen un tubo de escape simplificado y usan tres rodillos de retorno en lugar de cuatro. Versiones postreras sustituyen los faldones sólidos por otros de alambre cruzado para ahorrar materiales estratégicos y reducir peso.
- Tauchpanzer (1940): 42 convertidos. Un Panzer IV Ausf. D adaptado para ser sumergible con vistas a participar en la -nunca realizada- Operación León Marino (invasión de Gran Bretaña). Todas las aperturas fueron selladas, la cúpula del comandante, el mantelete del cañón y las ametralladoras fueron cubiertas con goma de sellado. El aire se suministraba a través de un conducto de 18 m que llegaba hasta una boya. La profundidad máxima que podía alcanzar era de 15 m y la velocidad máxima segura de 5 km/h. Algunos fueron usados por el 18º Regimiento Panzer en el cruce del río Bug durante la Operación Barbarroja.
- Panzerbefehlswagen IV (PzBefWg. IV) (1944): Un Ausf. H convertido en vehículo de mando equipado con una segunda radio. Fueron convertidos 97 vehículos.
- Panzerbeobachtungwagen IV (PzBeogWg. IV) (1944-1945): Panzer IV, principalmente del modelo J, convertido en vehículo de observación avanzada de artillería que trabajaba habitualmente codo con codo con las baterías de artillería autopropulsada. Tenía un periscopio adicional en la parte izquierda de la cúpula del comandante y una radio adicional con un generador eléctrico. Fueron convertidos 96 vehículos.
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Hay unidades que, con la insignia del afrika korps pintada sobre el gris original, eran pintados en el color del desierto respetando un paerche gris que contenía la insignia. Hay otras que no:
creo que es un Panzer III pero aquí hay un ejemplo de la cantidad de combinaciones, el carro tiene la insignia del afrikakorps, va pintado de gris panzer y los uniformes estan mezclados.
Guarreando el caucho con el color de la arena del desierto, quedan así.
(Como podéis apreciar en este taller se trabajan carros de combate y depósitos de combustible de la lanzadera Discovery)
Interpanelado y presombreado con gris sobre el amarillo oscuro
Presombreado del casco y soporte de ruedas
Trabajando el silencioso del generador, con oxido, cola blanca y sal
.
Se, casi, consigue el efecto de oxidado con desconchones grises.
Con el interior pintado en marfil, y el exterior del casco en sus colores respectivosvoy a colocar el escape del generador previamente tratado para efecto oxidado.
Colocando el silencioso del motor y el silencioso del generador en su sitio con los botes de humo...
...esto va tomando aspecto de carro muy veterano y descuidado ( he hecho los soportes del escape del motor con latón, se ven los cantos brillantes)
He colocado una entrada en el post dedicada a cómo realizar estos tratamientos para efecto oxido.
Falta "humear" el escape, ya llegaremos.
He encontrado unas fotos del interior de un Panzer IV original, no pensaba entretenerme en el interior de la torreta tanto, pero una vez puesto...
Digo yo,que está quedando bastante chulo, no?
je je je je
Claro, yo que lo he hecho, que voy a decir!?
(No hay nada pegado está todo superpuesto)
He pensado que en lugar de dejar las escotillas laterales de la torreta fijas, como pensaba, una cerrada y otra abierta con el artillero asomando, las voy a hacer abatibles fabricándoles unas bisagras, así cuando me canse de ver al artillero asomando lo quito y se verá el interior este tan currado y luego, si me canso, voy y la cierro.
He empezado por agrandar los soportes de las bisagras, con el canto de una lima plana.
Una vez agrandadas las bisagras donde irían pegadas y fijas, ya pueden entrar los pernos taladrados y hacer una bisagra real
Las taladro y meto el eje.
Taladrando las puertas...
... y ensartando un alambrito.
Quedan perfectas.
Y móviles
Contado así parece fácil y rápido....
(haré una explicación mas detallada en una entrada aparte de cómo he hecho esto de las bisagras)
tutorial escotillas que se abren y cierran
Después de añadir las planchas de blindaje extra en el frontal y el soporte de las latas de combustible.
Le voy a dar unos presombreados y luego unas luces.
Esta es la torreta llena de putty para eliminar las juntas
Aprovechando la franja longitudinal de masilla he realizado incisiones con el cutter con el fin delimitar las soldaduras, de forma parecida a las que ya trae por algunas uniones
Aquí le he dado una imprimación a las herramientas, mezclando negro y blanco (el negro cubre mucho, si quieres obtener gris mezclando negro y blanco, el % de negro que sea de un 10 o 15 %)
El fondo de los colores madera los pinto de blanco al aplicar marrón encima, podremos conseguir efecto veteado.
La base de las de las partes metálicas van de negro y luego metal gun.
Aquí están las herramientas casi terminadas, el "gato" tendrá un acabado mas amarillento.
Añado la caja de herramientas a la torreta.
(Podéis apreciar en el fondo de estas dos fotos, que me he fabricado una paleta húmeda, un tupper de ensaladilla del mercadona, una esponja de las de a 1€ todas las que te puedas llevar, recortada a lo largo y a lo alto para que quepa y papel de horno que deja pasar la humedad sin mojar - para quien no lo sepa se usa para que no se sequen las pinturas acrilicas que estan fabricadas para secar pronto mientras pintamos los detalles )
Fabricamos los muelles de los guadabarros - está mas detallado en otra entrada-
Aquí me he complicado un poco mas la vida, porque la MG de la torreta he visto en fotos que asomaba muy poco y el cilindro postizo del frontal por donde asomaba, no tenía estrías de ventilación.
Así que he acortado el cañón de la ametralladora para que haga efecto de que asoma menos, y he tapado con masilla las dos ranuras que trae el cilindro por donde asoma.
Si, ya se que las MG tienen un agujero por donde salen los proyectiles...ya lo se.
Presombreando con gris, conseguimos mas adelante algo mas sutil que este efecto.
En esta foto sin flash, no se aprecia bien, pero si le pongo el flash....
..tampoco es tan exagerado, en la realidad está entre lo que se aprecia en ambas fotos.
Después de una mano de amarillo oscuro, a la torreta, esta es la pinta que va tomando el cacharro.
He visto en otros foros y videos, que para manipular la torreta se pega en una tapa de insecticida o similar.
La MG 34 la he tapado para que no se pringue de amarillo - la he hecho con agujas hipodermicas-
Superponiendo las piezas que tenemos hasta el momento...
Ha llegado la hora de las manchas del camuflaje...
...dos noches de trabajo despues, esto he conseguido.
Sin flash está muy oscuro...
...con flash hay mucho reflejo.
Hay que pintar las ruedas y colocarlas.
Esto es lo que ha salido....
... me he ido a la terraza para que la luz sea natural
Vemos el interior y el motor
(con flash)
Ahora tuca ensuciar, güarrear, arañar...
Pero antes las calcas y el barniz satinado...
A cerca de LA NUMERACIÓN DE ESTOS CHISMES he encontrado esto en un muy buen foro mexicano:
...otra cosa, he visto unidades en vídeo en el History Channel, y los números de los Panzers que vi me hace pensar que no coinciden y solo son para propósitos ilustrativos visuales, según tengo entendido el primer numero es de la división el segundo no recuerdo si regimiento o batallón y al ultimo el numero de tanque, en el Día D, la 21 fue la única división con tanques para enfrentar el desembarque aliado y defender junto al 12o Hitlerjunden el nor-este de Caen, en otros documentos si he visto seriales de 4 números la 21 disponía con 1000 tanques pero la mayoría fueron destruidos antes de la contienda,(Y muchos de los que no, fueron enterrados) la pregunta es si es posible que hubiese un tanque numerado 2138 (solo por dar un ejemplo) y la segunda es si como son 4 dígitos los primeros dos que describen la división serian mayores que los otros dos, cosa que también he visto en otros casos, por ejemplo: 2126...
Y LA RESPUESTA:
Otra cosa, he visto unidades en video en el History Channel, y los numeros de los Panzers que vi me hace pensar que no coinciden y solo son para propositos ilustrativos visuales, segun tengo entendido el primer numero es de la division, el segundo no recuerdo si regimiento o batallon, y al ultimo el numero de tanque,
la numeración para identificar la codificación en un panzer es la siguiente
el primer dígito corresponde a la compañía que esta adscrito: 2
el segundo dígito es a la sección o pelotón al que pertenece: 1
y el tercero al numero que ocupa dentro de la sección: 3
AHORA VEMOS EL NUMERAL COMPLETO:
213 QUE QUIERE DECIR, QUE ESTE ESTABA ASIGNADO A LA SEGUNDA COMPAÑIA, 1 PELOTÓN Y ERA EL TERCER CARRO DENTRO DE ESTE PELOTÓN....
en el Dia D, la 21 fue la unica division con tanques para enfrentar el desembarque aliado y defender junto al 12o Hitlerjunden el nor-este de Caen, en otros documentos si he visto seriales de 4 numeros, la 21 disponia con 1000 tanques pero la mayoria fueron destruidos antes de la contienda,(Y muchos de los que no, fueron enterrados)
NO PARA EL CASO DE LA INVASIÓN DE NORMANDIA, LA 21 PANZER TENIA ALREDEDOR DE 120 CARROS DE COMBATE (sin contar semiorugas u otros vehiculo sin cadenas), CON 1000 PANZERS, IKE Y MONTGOMERY...SE HUBIERAN IDO.....MUY LEJOS A CHINA......
la pregunta es si es posible que hubiese un tanque numerado 2138 (solo por dar un ejemplo) y la segunda es si como son 4 digitos, los primeros dos que describen la division serian mayores que los otros dos, cosa que tambien he visto en otros casos, por ejemplo: 2126 ..... SI EFECTIVAMENTE SI LLEGARON A UTILIZARSE NUMERALES DE 4 DÍGITOS PERO FUERON RARAS LAS OCASIONES Y MAS BIEN ERAN MEDIDAS PARA DESPITAR A LOS OBSERVADORES ENEMIGOS PARA CONFUNDIR SOBRE EL ESTADO REAL DE LAS FUERZAS ALEMANAS, toda vez que LA CODIFICACIÓN SOLAMENTE SE HACIA POR COMPAÑIAS, SECCIONES O PELOTONES Y NUMERO DE CARROS, ASIMISMO SE PODIAN UTILIZAR DIFERENTES COLORES PERO MISMOS NUMERALES PARA IDENTIFICAR A LOS BATALLONES PESADOS DE TANQUES (ESTO SE HIZO CON LOS TIGRES I Y II...
lo he encontrado aquí, os pongo el enlace para lo veáis está muy bien: MEXICAN ARMED FORCES
Añado lo que cuentan los de Tamiya en las instrucciones del Panzer II:
Luego si había dos regimientos el 8º y el 15º y como dice ahí el 8º tenía, en el primer batallón 4 compañías (aunque la tercera fuera ficticia y en el segundo batallón otras cuatro compañías el número que trae la maqueta 831, se refiere según la explicación anterior a la 8ª compañía, tercer pelotón, carro 1º.
Según esto habría otro carro con la misma numeración en el 15º regimiento y sólo se distinguirían por la insignia de la división !? (que me lo explique alguien)
No me gusta en absoluto como quedan las calcas del número del carro en la torreta, así que me voy a complicar la vida un poco mas y los voy a pintar a mano.
YA SE PORQUÉ TENÍAMOS QUE ROTULAR TANTO EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE SEVILLA....
PARA HACER MAQUETAS!!!!!
Primero rotulamos el número con lapiz donde mas nos convenga, evitando en lo posible las escotillas.
He usado una pluma estilográfica vieja y blanco model-air (este número está descentrado un poco a la izquierda, lo he pintado del tirón, precisamente por no hacer lo que he dicho en el apartado anterior de pintarlo primero a lápiz)
Para procurar que los contornos de los números sean lo mas rectos posibles, los raspado con un palillo afilado con cutter con la punta plana.
Asi han quedado.
He trabajado un poco más en las herramientas, guarreándolas y esconchándolas
Lo quiero retocar un poco mas pero va por el buen camino.
El extintor y la pala también los he envejecido.
y las tenazas
Creo que están quedando aceptables.
Desgaste, arañones, esconchones...
Le he pegado casi todas las herramientas, a la luz del día queda así:
Con la luz artificial del despacho, pierde mucho
Las MG34 tenían un orificio por donde salían los proyectiles, ya lo se... se lo haré.
Faltan los detalles de tierra en los lados, humo en el escape, en el cañón, los carristas...
He empezado por los carristas
He dado una mano en blanco para observar mejor los detalles y las rebabas
Para que la figura adopte una postura mas natural que la que se puede conseguir simplemente pegando las piezas que unen extremidades inferiores, tronco y brazos. He limado el interior del codo y ...
...la base inferior del brazo
Pegándolo en ángulo y no en plano, tambien se adopta una postura mas natural...
...tapando la abertura con putty
Así se aproxima y baja el conjunto de la figura adoptando una postura algo mas natural.
1.-He pintado todo en gris
2.-Pincel seco con el gris claro
3.-Lavado en las hendiduras de la ropa para dar relieve.
Estas técnicas no han conseguido por si solas el efecto deseado, como para dejarlas definitivamente como resultaban de su aplicación, así que el pincel seco me ha descubierto el contorno de los relieves y los he remarcado con el pincel, igualmente el lavado lo he dado con varios tonos cada vez mas oscuro buscando un degradado.
4.-Tierra sombra piel + blanco (moreno desierto)+ bermellón (mejillas y labios)
5.-Blanco en las cuencas de los ojos
6.-Amarillo+Blanco pelo y cejas
7.-Ocre en los lados de la nariz y contorno de la boca con un pince muy fino a modo de lavado
8.-filtro Gris zonas de barba
9.- Esmalte negro brillo botas y cinturón
10.-Plata insignias hombros, gorra, pecho y hebilla cinturón.
11.-Rojo filo del cuello guerrera.
12.-Negro corbata.
Los ojos, (es lo que se me ha ocurrido, para esta escala son muy pequeños) he pintado dos puntos azules (son alemanes, no los van a tener marrones...je je ) la pupila con la punta de un alfiler de costura he pinchado dentro del punto azul y con muy poca pintura y pincel fino un punto negro en el hueco formado por el alfiler.
No quedan mal ¿no?
Con la lámpara tan cerca, para las fotos aparecen brillos que no existen o no son tanto en la realidad.
En la caja de la maqueta y en algunos blogs he visto las figuras con cinturones color cuero.
13.-Los cables negro brillo
14.-Barniz brillante hebilla, pupilas
Ont voie pas bien les cheveaux llaunes
Et voilá les deux sur son char!
pas mal du tout, n´est pas
Ça marche
lártillier est parti acheter du tabac
como decía mi abuela "Les falta hablar" je je
25/05/2013
He aplicado pigmento a las cadenas, por fuera...
y por dentro
He pintado las ruedas de repuesto, base amarillo oscuro, la goma de la banda de rodadura de gris, algunos desconchones pintando la base de kaki y sobre el arañón, sin cubrirlo entero, gris panzer. Lavado ozodo en los tornillos, lavado gris-negruzco en los contornos circulares de la llanta y cuando estén colocadas filtros arena desierto.
3 Bidones (los que trae la maqueta) de agua y uno de gasolina. Los que trae la maqueta no están cerrados por detrás, este lo he cerrado yo con una laminita de estaño, previo el cerrar el agujero con putty (tiene el relieve hacia afuera, si os fijáis)
Enmascarando con cinta la cruz para pintar en blanco sobre la base Dark yellow, los arañones grandes en gris panzer y los pequeños previo marcado con kaki. Lavado sepia en las lineas de refuerzo, tapón y asas. Tierra marrón por todos lados y varios filtros arena desierto.
Esto fue prácticamente lo primero que hice, casi antes de sacar las piezas de la caja, está hecho con el alma de un cable de embrague de moto que son varios cables trenzados, pero finos. Los terminales con la funda transparente de un cable de lámpara, el semicírculo interior con la funda cortada en sección longitudinal y pegada.
Yo tengo cables largos y para que no se deslíen los ato con un trozo de alambre...
Lo he guarreado con pintura negra, con arena marrón en los extremos, y todo sumergido en pigmento de arena.
Sólo falta montar las piezas que quedan.
Le faltan algunos eslabones de cadena de repuesto en el frontal, guarrear con humo, fijar las ruedas de repuesto...
04/07/2013
Prosigamos, voy a dar un aspecto mas polvoriento al carro, sobre todo por las zonas donde la tripulación tiene menos contacto como los guardabarros delanteros y traseros y de " polvo descochado", donde la tripulación toca o pasa como la tapa de la caja de herramientas y los alrededores de las escotillas de la torreta.
Simplemente he seguido los pasos de "videos de modelismo de COTA 35" colgados en youtube, donde lo explican perfectamente, que básicamente son 3:
1.- Base satinada para que la pintura no agarre fácilmente.
2.- Capa de color arena en proporción 1/3 correspondiente a pintura/disolvente.
3.- Arrastrar la capa de pintura color arena con esponja, pincel plano rudo, pincel plano suave.
Según el resultado obtenido, repetir los puntos 2 y 3 hasta llegar al resultado deseado.
Personalmente he cambiado la pintura de esmalte humbrol y disolvente humbrol, por acrílicas y he obtenido este resultado.
Podéis ver la tapa de la caja de herramientas y los guardabarros traseros, así como todo el escape y soporte de las latas de combustible
también lo he aplicado a los laterales de la caja de herramientas y alrededores de la arista próxima a la escotilla pero sin ir mucho mas allá.
Pongo varias fotos para que podáis ver el efecto, con la cámara que tengo no puedo hacer detalles, la cámara que hace fotos cerca la tengo prestada para cosas serias... añadiré fotos de los bajos del frontal
Ahora el humo del escape!
Voy a usar el set de pastel de Lidl que creo me costó 4 euros
1.- Con unas barras de colores pastel y un poco de papel de lija conseguimos polvillo negro que recopilamos en un depósito como por ejemplo las cápsulas vacías de los medicamentos.
2.- El elemento de fijación del polvillo, va a ser un par de pinceladas de barniz mate, que aplicamos antes y seguidamente...
tomamos el polvillo negro con la punta del pincel ...
y lo vamos aplicando, sobre todo por el interior del tubo de escape que seguía de color dark yellow desde cuando se pintó el carro y aplicaremos en el punto de contacto del humo con el escape del motor de la torreta y con el soporte de las latas, mas cantidad en el propio punto de salida y mas difuminado conforme nos alejamos (si tapamos parcialmente una calca, como en este caso mejor, da impresión de naturalidad el humo mancha lo que pilla y ya está)
Este ha sido el resultado, hay que procurar no pasarse, quedarse corto es difícil porque todos tendemos a aplicar las técnicas con generosidad.
Bueno este ha sido el resultado del humo en el escape.
Ya que estamos con el humo, la boca del cañón se ve por el interior color dark yellow, así que seguimos los mismos pasos que con el escape. Aquí si que tenemos que procurar quedarnos cortos porque lo contrario queda feo para mi gusto.... ya se, ya se las MG34...
Pigmento a toda la superficie, como dice por ahí un maestro en esto del modelismo "antes los pigmentos me los fabricaba yo mismo..." pues yo igual, albero que por esta zona es abundante, tamices sucesivos y se consigue después de seco un grano muy fino, ideal para nuestro polvo del desierto.
Después de una capa de pigmento, este ha sido el resultado.
Con flash se resaltan mas las manchas marrones del camuflaje de la pintura.
No he podido evitar la tentación de colocarlo sobre la superficie que estoy realizando paso a paso y con todo detalle en otra entrada del blog, aunque no la tenga terminada.
Quizás el camuflaje de las ruedas aparezca muy nítido, en comparación con otras partes del carro, por estar poco polvoriento, siendo sin embargo, las ruedas, por estar prácticamente en contacto con el terreno unos de los elementos que deberían de estar mas polvorientos.
Ya tenemos por donde seguir...
La leche de continuación de mi hijo de 8 meses, trae unas tapas
