Imperial Japanese Navy Aircaft Carrier
Hola!Para terminar de enriquecer esta maqueta voy a simular una cubierta de portaaviones japones en la base de la peana Escala=1/72.
Le hemos puesto una cartulina blanca para aumentar el contraste y que resalte el modelo pero aún se puede mejorar.
Por lo que podemos ver en fotos como esta, los aparatos se estacionaban al principio de la pista de aterrizaje, por lo tanto como nuestra maqueta aparece estacionada sin piloto parece lógico que ocupe esta zona del barco y representemos aproximadamente el suelo de la misma. Coincide por tanto con la zona donde tocaban tierra los aparatos al regresar, luego es la parte del barco que aparece en aviones aterrizando en cubierta (popa).
Me ha basado en esta foto, donde parece que ancho de cada tabla viene a ser como una palma de mano extendida, unos 23 cm de ancho cada tablón.
Para escala 1/72 me salen un ancho de 0,3194 cm
Voy a tomar 3,5 mm de ancho de tablones y para cubrir la base de la peana que es de 15x15 cm, necesito:
150/3,5=48,86
cortando 50 tiras, ha de sobrar una.Personalmente no pretendo se extremadamente riguroso, he recopilado algo de información y vamos ahacer algo "parecido".
Por lo visto en el ataque a Pearl Harbor, participaron 6 portaaviones:
Akagi, Kaga, Shokaku, Soryu, Hiryu.
He encontrado una web donde dice que este es el aspecto del Akagi por aquellas fechas.
Fijandonos en el principio de la cubierta por la parte izquierda, justo despues de la zona pintada de gris, es la parte que vamos a simular en nuestra peana.
Para tablones de 5 metros a escala 1/72
500/72= 6,94444 vamos a usar 7 cm de largo para cada tablón.
Materia prima:
Después de varios meses pasando por la puerta del establecimiento y viendo que apilaban los recipientes para luego verter al contenedor correspondiente, un día pedí uno para nuestro proyecto.
Una caja de paneles de madera de la frutería.
Medimos la superficie interior de la peana y cortamos la madera.
Comprobamos que en este modelo encaja en el relieve interior, permitiendo colocar la tapa.
Para tablones de 23 cm obtengo una relación para esta escala de 2,5 mm de ancho cada uno.
Una vez trazadas las lineas de separación de los tablones de la cubierta, vamos haciendo un corte tras otro, con ayuda de una regla metálica.
El cuter es mas apropiado que la hoja de bisturí, porque esta última se nos rompe al hacer presión para realizar los cortes en la madera.
Una vez marcadas con cuter, pintamos un marrón claro todos los tablones y cuando seque, las lineas de separación de los paneles pintamos las líneas blancas de la pista.
Para las uniones de los tablones y de los anclajes de cubierta, vamos a usar de referencia esta foto
Aproximadamente he calculado unos 5 metros de tamaño en los tablones mas largos a nuestra escala
500/72=6,94 cm voy a tomar 7 cm en la peana para los largos.
Con una separación entre anclajes de cerca de 1, 5 metros, parece que traban los tablones de manera que unos arrancasen a la mitad del siguiente alternativamente ya que parece que hay una separación de dos anclajes y medio para inicio de los tablones cortos.
1,5 metros x 2,5 = 3,75 m luego para nuestra escala 375 cm/72= 5,028 cm vamos a tomar 5 cm en la peana
Con la poca nitidez de las fotos, lo mas probable es habernos equivocado contado tablones, y distancias, pero tampoco nos va a importar demasiado.
Hemos dibujado las perpendiculares para los finales y principios de cada tablón.
Usando una hoja nueva, repasamos de nuevo todos los cortes longitudinales
Remarcando la separación entre tablones.
Para seguidamente realizar los cortes transversales
Con acrílico marrón y blanco realizamos varias mezclas de marrones mas claros y mas oscuros
colocado en su base.
Es lo que tenemos hasta el momento.
Vamos a realizar otro trabajo de investigación, como hacemos siempre para conocer cómo son o como eran las cosas que vamos a reproducir y luego ceñirnos mas o menos a la realidad según nos convenga. Esto nos lleva a ver la forma de los anclajes de los portaaviones japoneses, vemos que tiene forma de circulo con una diagonal que se coloca paralela a la dirección de la cubierta.
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Esta foto es un ejemplo de anclaje, pero aunque la cubierta parece de madera, éste tiene dos diagonales perpendiculares, mientras que los de los barcos Japoneses sólo tenían una.
En esta peana de plástico que vemos mas abajo, que se puede encontrar en el mercado, nos muestra la disposición correcta de los anclajes (colocados entre dos tablones y no en el centro de uno, lo que evita seccionar las hileras de tablones a las que les corresponde albergar enganches, en tantos tramos como anclajes)
Hemos podido encontrar fotograbados de Anclajes de Portaaviones Japoneses (Aircraft Carrier Japanese tie downs) pero claro los fotograbados son planos, mientras que los anclajes reales son cilíndricos.
La opción mas barata y real es fabricarlos nosotros mismos, pero tenemos que embutirlos en la cubierta, así que hay que hacer taladros circulares en la madera.
Después de sopesar varias formas de hacer las muescas circulares la opción mas barata que hemos encontrado ha sido esta
es un tensor de radios de bicicleta, los aficionados a las bicis los tendréis por casa, los que no los tengáis en casa en cualquier taller de bicis los podéis encontrar, son baratos.
Se pueden afilar un poco en redondo, con una lima, para perforar mas fácilmente los paneles.
Después lo podemos enganchar en un soporte que permita manipularlo con facilidad.
Después de medir los puntos donde corresponde colocar cada anclaje, siguiendo las pautas antes expuestas, marcamos los círculos, donde mas tarde los colocaremos.
Ahora vamos a fabricar los anclajes con hilo de cobre, medimos el diámetro que han de tener y buscamos algo como un clavo o una pajita de refresco que tenga ese diámetro. Envolvemos el hilo entorno a nuestro "molde" del diámetro apropiado.
Cortamos círculos de cobre de 2mm ...
...a los que le añadiremos diagonales de cobre de 2mm.
y le pondremos una gotita de pegamento en cada extremo de la diagonal, para fijarla.
Luego perforaremos la madera hasta el primer panel
en todos los puntos donde colocaremos anclajes
Después de fabricarnos todos los anclajes...
los pintaremos
y los pegaremos a la madera con cola blanca.
Antes de pegarlos, pintamos el fondo de cada orificio de negro
...y colocamos nuestros anclajes en cada hueco...
...alineándolos en el sentido de la cubierta
...posteriormente los pintaremos de gris para que resalte sobre el negro.
Después de pintar uno por uno todos nuestros anclajes de color gris oscuro
Aplicamos cola blanca a la base de la peana para pegar nuestra cubierta
...comprobamos que encaja en su lugar y si rebosa algo de cola, la quitaremos cuando seque.
Con varios tomos de una enciclopedia sobre ella y toda la noche, queda lo suficientemente seco para poder retirar las rebabas de cola.
Mejor que sobre una cartulina blanca, seguro que si!
En la urna de metacrilato, los detalles están algo menos a la vista, pero nuestro trabajo queda mucho mas protegido.
El toque final: En las calcas todas las maquetas traen el nombre del modelo en cuestión, vamos a hacer una pequeña plaquita colocada en una esquina de la cubierta con el nombre y el modelo del avión.
Una pequeña plancha de plástico, nos dará para cortar una pequeña plaquita, la forma la podemos sacar de una plantilla de moldes con formas.
Creo que desde que empezamos con la maqueta, fabricándonos una REMACHADORA CASERA para seguidamente hacerle el REMACHADO DEL FUSELAJE, luego le hicimos un PREPANELADO en negro, también nos esforzamos haciendo el CORREAS EN EL ASIENTO DEL PILOTO, para seguidamente dar algo de "VIDA" AL MOTOR, posteriormente nos decidimos por CORTAR LOS CRISTALES DE LA CABINA para colocarla abierta, hecho eso, le colocamos los MANGUITOS Y CABLES EN LAS RUEDAS, además le colocamos CAÑONES CON AGUJAS HIPODÉRMICAS y a mano, para seguidamente aplicar TÉCNICAS DE ENVEJECIDO... hasta este punto de fabricarlos una PEANA CUBIERTA PORTAAVIONES JAPONES terminando por colocar la placa con el nombre,podemos decir que hemos sacado todo su jugo a esta maqueta.
20/01/2014
Siguiendo vuestros consejos, he trazado una línea en la pista perpendicular al sentido de los tablones y de las franjas ya pintadas, para romper con la monotonía de tener todas las líneas en la misma dirección.
Sólo falta daros las gracias por leer y espero os sirva.
12/03/2014
Excelente tutorial, muchas Gracias,
ResponderEliminarSergio
Hola Sergio!
EliminarMe alegro de que te guste.
Estoy pendiente de aplicarle un par de mejoras, siguiendo vuestras recomendaciones.
Cuando tenga tiempo lo publicaré.
Gracias por comentar!