viernes, 27 de marzo de 2015

Para los que no entienden de escalas

Hola!
A los que "nos tira" esto de la fiebre del modelista,  puede que no se nos llegue a ocurrir, que hay quien no ha escuchado nunca algo como "uno setentaydos", porque me ha ocurrido en persona, que damos por supuesto cosas, que para el que empieza o va de paso en esto del modelismo,  son desconocidas, vamos a explicar de forma sencilla que es eso de LAS ESCALAS.






  








Aunque hay quien no lo sepa a ciencia cierta o con palabras técnicas, en realidad todo el mundo intuye que el modelismo consiste en reproducciones de objetos, máquinas, edificios, personas, escenarios, animales...pero a tamaño reducido.



Pues ya está, la escala no es más que "cuantas veces más pequeño hemos reproducido la realidad"


Así,  la escala 1/72 ("unostentaydos") también escrito E:1/72
Significa que: "a una unidad de medida de la maqueta (por ejemplo un centimetro) le corresponden en la realidad 72 centímetros.




Hasta que no se familiariza uno con las escalas, asaltan dudas como:¿ todas las escalas son de reducción?

Supongamos que quiero reproducir una bacteria para que los niños la conozcan,  si aplicamos la escala 1/ 72, no nos resultará práctico,  porque haremos 72 veces más pequeño, algo que ya es pequeño.



Si aplicamos la escala 1/72 a una maqueta de la ciudad de Londres, aunque la estamos haciendo mas pequeña, no será suficiente y no nos cabrá en casa.


Por lo tanto existirán escalas de reducción para cosas grandes y escalas de ampliación, que nos permitirán ver a simple vista una reproducción de un ácaro,  por ejemplo, o un modelo de un átomo de carbono.



"La gracia" del modelismo consiste en reproducir muy pequeñas, cosas que son proporcionalmente grandes, pero procurando darles el mayor lujo de detalles, para así darles realismo y poder tener un cazabombardero en la palma de la mano o



 que un policía Militar de la segunda guerra mundial sea casi del tañaño de un chupete.




Otra cosa es encontrar la escala apropiada para que la reproducción del original no nos resulte o tan pequeña,  que no apreciamos los detalles o tan grande, que la reproducción del Museo del Louvre no nos quepa en el salón de casa.

domingo, 1 de marzo de 2015

Figuras: Policía Militar (E1:35)

Hola!
Vamos a empezar con las figuras!

(Empezar, lo que es empezar, ya hemos empezado en la entrada del blog donde hicimos las figuras del PANZER IV Carristas Alemanes:Panzer IV)

Entonces, continuemos con las figuras!
En esta caja vienen dos figuras y una moto. Vamos a empezar por el Policía Militar, eso es, el que no es el motorista.



Como siempre vamos a documentarnos todo lo que podamos antes de empezar.
Así no cometeremos grandes errores, o los cometeremos con conocimiento de causa y porque nos da la gana, pero así sabemos que lo hacemos.
Por lo visto, el soldado que regula el tráfico en la imagen de la caja es un policía militar.


Sus uniformes eran estos

creo que los he sacado todos de aqui:


Una imagen mas clara y real del uniforme la vemos aquí


Claro que nuestro diorama, representa una escena del desierto con soldados del Afrika Korps, los uniformes correspondientes serían estos:


A la vista está que nuestra figura corresponde a los que van de gris, así que nos asalta la primera duda, ¿que hacemos, lo pintamos como el uniforme gris con botas caster y casco del primer grupo de uniformes o ignoramos la forma del casco y las botas, y lo pintamos del color del Africa Korps, como aparece en el centro de esta última imagen?

Como son nuestras figuras, nuestros dioramas, nuestro dinero, nuestro tiempo, es nuestra decisión y unos decidirán una cosa y otros otra.

Yo, he decidido ajustar los colores a la figura, forma del casco botas y uniforme así que lo voy a pintar de uniforme gris, botas negra y casco de camuflaje, como en la caja.

El casco tiene esta forma y le voy a dar estos colores:



Vamos a empezar!

Separemos la figura del Policía Militar del resto.

Asalta otra vez la duda;  de si pintar las partes y luego unirlas, por poder manipularlas mejor, ya que a esta escala las piezas son pequeñas.

Habrá quien decida hacerlo así y luego de pintar cortar la pieza, retirarla del conjunto y pegarla lo que implicará retoques en las zonas de corte, riesgo de mancharla o de dañarla una vez pintada, etc


Yo personalmente, prefiero retirar las piezas y trabajarlas por separado, colocándole algún elemento que permita manipularlas mejor por su pequeño tamaño y uniendo luego las partes.

Vemos que la cabeza tiene bastante detalle, la nariz, las cejas, la boca, el barbuquejo, se distinguen claramente.





Vemos que tiene bastante detalle y que también tiene algunas rebabas del molde.

Voy a pegar la cabeza a un alfiler de cabeza gorda par poder  sujetarlos a su vez con unas pinzas de tender la ropa, todo el conjunto será mas fácilmente manejable.
















Siempre haremos lo mismo con todas las figuras, y es eliminar las rebabas del molde y los puntos de unión por donde los hemos cortado.
Yo, las rebabas, prefiero rebanarlas con un bisturí.(hay que tener muy escondida esta herramienta en casa y no permitir que menores puedan llegar a usarla)


Esto es lo que vamos a necesitar, básicamente, para nuestro trabajo:

Agua, papel higiénico o de cocina, colores anaranjados rojizos, kaki, blanco, marrones, sombra tostada, color cuero para los porta-documentos, negro para las botas y funda de la pistola, alguna imprimación, y algún disolvente, nos puede bastar con el agua.
Si tenemos blisters de medicamentos vacíos, para mezclar los colores o una simple tapa de envase de plástico o tapones de botellas de agua o refresco.
Pegamento para pegar las extremidades y cabeza al tronco.

Necesitaremos algún tipo de lupa que nos permita ver con aumento los detalles mientras los estamos pintando, existen en el mercado y bastante baratos diferentes tipos, el primero que tuve fue una oferta del Lidel, para trabajos manuales consiste en una lupa con varios brazos con pinzas para sujetar los elementos fijos bajo la lupa mientras los trabajamos. Nuestros queridos Reyes Magos, me dejaron en una ocasión unas gafas a forma de visera ajustable a la cabeza, con lentes intercambiables de diferentes aumentos que son las que he usado para este trabajo.


 Podemos comprar la pintura color carne base o fabricárnosla nosotros mismos y darle el tono que mas nos guste.

Pintar la cabeza:
Yo personalmente, prefiero dar un color base llamémosle "intermedio", sobre este color, añadiré blanco o kaki, para las luces y tierra tostada para las sombras.

Así tendremos  tonos iluminados, partiendo del color "base" y colores ensombrecidos a partir de este mismo color base.


Una vez todo del mismo color base nos hacemos una idea mental de donde incidirá mas la luz, qué partes de la cara del soldado que está con un casco puesto pero a la luz del desierto, tendrán más luz y cuales más sombras.

Así los pómulos irán iluminados;color base más kaki y en la zona mas clara color base mas kaki mas algo de blanco.


Bajo la nariz, los orificios nasales serán zona poco iluminada o de sombra, al igual que bajo la barbilla, son zonas sobre las que aplicaremos varios tonos oscuros, cada vez mas localizados en el punto de mayor sombra.


Ensombreciendo algo la zona bajo los pómulos, realzamos los contornos de la cara, dándole mayor relieve.


Los globos oculares NUNCA se pintan de blanco puro, porque quedan poco reales, siempre se "mata"el blanco con algo de ocre o kaki o se añade a alguna pizca de anaranjado bastante blanco, la idea es que no parezca una muñeca de escaparate, aún así hay que practicar, porque el color que hayamos elegido de color carne puede hacer mucho contraste y parecer igualmente demasiado blancos.


No tenemos que seguir un orden estricto y si queremos, podemos pintar las cejas, y luego volver a las cavidades de los ojos  para oscurecerlas o aclararlas, finalmente todos los matices de color y tonalidades empleadas, aunque no lo parezca, enriquecen la expresión y le da realismo y naturalidad.

Claro que en la primera figura no vamos a conseguir un excelente resultado, pero la práctica da la experiencia.


Algún tono rojizo con algo de negro o gris oscura mas algo de marrón nos puede valer para la boca entreabierta, tampoco hay una regla estricta a seguir, elegimos, probamos y si no nos gusta lo cambiamos.




Probamos, el barbuquejo mas claro,....retocamos las cejas...., iluminamos el pelo amarillo base le damos "mechas rubias claras y aún mas claras..., oscurecemos los huecos y contornos de los ojos.............

 y cuando estemos mas o menos satisfechos paramos.





Vamos a seguir con la cabeza. El casco.

Para poder manipularlo dado su tamaño lo pinchamos y lo pegamos a un alfiler de cabeza gorda.
Así, a su vez, lo podremos sujetar con una pinza de la ropa y lo podremos mantener de pié en la mesa.


Le retiramos la rebaba que rodea el filo del casco.
Vemos que se trata de un casco con una funda de tela de color camuflaje sobre él, no el el típico casco gris, de color y aspecto metálico.

Vamos a aplicar los colores. Como trae un cierto relieve de las costuras de la funda, una vez terminada la figura, aplicaremos unos lavados para ensuciar las costuras con pocillos oscuros y en sucesivas pasadas daremos un cierto aspecto polvoriento a las mismas.


En la caja, de la figura, por un costado, tenemos detalles de funda de cuero, la  pistola y del casco, por la parte trasera de la caja ejemplos de camuflaje.


Nosotros lo vamos a pintar como el muñeco de la ilustración principal de la caja.


Usaremos colores de nuestro juego de colores, así como veis usamos:
Verde oliva- Olive green
Verde fosforito - Reflex green
Tamilla:  XF65
Y Vallejo: Marrón Naranja

Aquí veis que se puede trabajar el casco sobre el alfiler de cabeza gorda, sujeto a la pinza de la ropa.



Con estos colores nos montamos una "paleta", nos guiamos en la forma por el modelo de la caja y vamos pintando el forro de tela del casco



Vamos consiguiendo tonos parecidos a los del camuflaje del casco mezclando colores que ya tenemos, no necesitamos comprar el color exacto para dos gotitas tan pequeñas.


Vamos a dar mas riqueza cromática a la cabellera.
Vamos a retocar un poco  más el pelo,  dándole más contraste a las mechas más claras.



Un reflejo de luz en el pelo, una iluminación puntual en el contorno de la oreja, una sombra tras el mentón de la mandíbula...

Hasta que quedemos satisfechos.


Ahora el tronco.

IMPORTANTE:
Las rebabas son nuestro principal enemigo en una pieza "tan grande" hay que eliminarlas por completo, por muy pequeñas que nos parezcan, con el trabajo acabado y nuestras "técnicas para resaltar relieves", se harían muy visibles y quedaría un resultado muy feo.

Vemos por donde transcurren las rebabas, desde bajo el brazo hasta la bota, los puntos que irán cubiertos por la funda de cuero de porta documentos...


por el otro lado igual, en la bota habrá que integrar la arruga de la piel de la bota y el pliegue de la rodilla del pantalón.


Por el interior de las piernas, sobre las botas y el pantalón son muy evidentes 


Con el bisturí, haremos un trabajo "fino" de cirujano



No podemos tener prisas y hacer de esta fase de -eliminación de las rebabas- una fase menor, sin importancia, tenemos que darle, si cabe, mas importancia que que otros trabajos, ya que eliminar un elemento "antinatural" e irreal como son las rebabas, hay que hacerlo sin prisas y a este trabajo de retirar plástico sobrante y conseguir que el nuevo contorno resultante "forme parte de la figura", será como remoldear partes de la figura, partes que de origen no venían definidas y a las que tendremos que dar el acabado adecuado, para que se forme un todo homogéneo, que las partes que teníamos bien definidas, tengan "continuidad" con las que vamos a definir.


Hasta que quedemos satisfechos




IMPORTANTE:

Las maños tienen sus propias rebabas en los dedos, hay que ser extremadamente delicado con esta parte de la eliminación de las rebabas de los dedos porque la postura de la figura, nos llevará a fijarnos, pos su gesto, en la mano derecha, con el brazo extendido, así que será un punto donde "nos luciremos" con la eliminación de las rebabas, las pintura, el color, los relieves etc





Ahora que vamos a continuar con el tronco, nos vuelve a asaltar la duda:
¿será mejor trabajar los elementos por separado, manteniéndolos unidos a la grapa, que resultará más manejable? o
¿ por el contrario a la hora de cortarlos de la grapa, una vez trabajados, nos darán más problemas los retoques?  

Yo voy a separar las partes y pegarlas. Así trabajaremos con el conjunto ya posicionado.

IMPORTANTE:

Hay que estudiar muy detenidamente la anatomía, las posturas y el gesto, antes de pegar un brazo o una cabeza, asegurarnos muy bien que le damos continuidad a la expresión.

Si simplemente pegamos piezas, como si fueran las ruedas de un carro unidas a un amortiguador, no tendremos una "persona" dirigiendo el tráfico, cansada de estar de pié y de soportar las preguntas de los conductores de los diferente vehículos....tendremos una cabeza y dos brazos pegados, en un gesto "antinatural" muy bien pintados y muy bien iluminados, pero que les falta realismo y "naturalidad"

Tenemos que hacer un esqueleto humano, con columna dorsal que continúa hasta el cráneo, aunque nuestra figura tenga la cabeza aparte...
tenemos que darle un giro natural a la cabeza y que el brazo izquierdo "caiga" relajado con "naturalidad" aunque sea otra pieza y que puede que no encaje con esa "naturalidad" en el tronco.

puede que tengamos que quitar plástico en el tronco y añadir masilla en los brazos o en el cuello, hasta alcanzar una postura anatómicamente, natural y acorde a la escena. 

(ESTO YA LO HEMOS HECHO EN OTRAS FIGURAS, CON POSTURAS QUE NO








QUEDABAN NATURALES DE ORIGEN Y QUE FINALMENTE TUVIMOS QUE "RETOCAR")


Creo que es más importante integrar el conjunto, dándole una postura natural a los brazos y sobre todo, dar continuidad a las arrugas del uniforme en los hombros, para que no sean dos brazos pegados a un cuerpo, si no una chaqueta con arrugas, con pliegues en la espalda y hombros que continúan por los brazos.






































Las manos





Con la cabeza en su sitio


Las lámparas de incandescencia los colores hacia el amarillento









Retocaremos, cunado sea posible, los brillos que vemos con aspecto plástico, aplicaré laca mate, con aerógrafo.


Creo que esos brillos antinaturales, desaparecerán con laca mate.


En los pliegues de la guerrera bajo el  cinturón, por la espalda y sobre el hombro derecho.







A veces somos tan exigentes con nuestro trabajo que se nos olvidan las proporciones  y el nivel de detalle que una vez colocado en la escena podremos percibir




Bueno, pues, nos falta la pistola en la funda de cuero negra.

He pinchado la pistola en el alfiler de cabeza gorda así la podemos manipular, pintar sin tocarla
Le aplicamos un par de manos de negro brillo y aplicamos algo de gris al negro y remarcamos algunos bordes de contorno pretendiendo reflejar que están desgastados por el roce y son menos negros.
Para ver modelos reales, ahora que vivimeos en la era de la informática, internet y sólo tenemos que pedir...
pedimos a google: "fundas de pistola de cuero negro usadas"
y tachán! tenemos un montón de ejemplos para darle realismo a nuestro modelo!

Debajo del tinte negro del cuero está el mismo cuero propiamente dicho que asomará en el punto de mayor roce y desgaste, la zona de la punta del cañón.




Hay que ponerla "en su sitio", donde el brazo que mueve el disco rojo la ha llevado después de un laaargo rato de dirigir el tráfico, al alcance de la mano derecha, pero sobre todo que no moleste, pero "que se vea". 





 Algunas fotos, como he dicho antes, sobre todo de la espalda, me dan la impresión que ha quedado muy brillante, un satinado poco realista para ser un uniforme de tela, así que voy a aplicar mate a partes de la espalda.

Eso lo haré con aerógrafo y con un buen enmascaramiento, que tape lo que no queremos pintar y que al retirarlo no se "traiga" la pintura de la zona que cubría.





Las arrugas del pantalón han quedado digamos que admisibles y las botas serán brillo total, pero posteriormente tendrán una capa de polvo del desierto.


Remarcar luces y sombras en la mano derecha ha dado bastante resultado


Al igual que con el mate de la guerrera, el brillo y el polvo desconchado en las botas, lo aplicaré con aerógrafo.


El porta-documentos de cuero podremos "envejecerlo" un poco más 



Para próximas figuras, intentaremos "sacarle expresión" a la cara, pero para ello hay que jugar con los párpados cejas y líneas de expresión de la frente y la boca, lo que para esta escala, yo aún, no he conseguido.


La mano derecha nos ha quedado bien


Como ya vimos, la escala nos permite hacer detalles hasta cierto punto


 Que quizás ya no se puedan a preciar del todo, pero cuanto mas detalle aportemos, mas riqueza de conjunto tendremos y mas naturalidad y realismo conseguiremos.


(Tengo que ajustar el día y la fecha)

Cuando lo podamos aplicar, al conjunto del diorama, seguro que se complementan y ambos ganan, la figura y el entorno.
Ya veremos si no desentona demasiado el uniforme de este PM con el resto. Pero he visto imágenes de Panzer IV por las arenas del desierto en su color original Panzer Grey, ya que necesitarían cierta coordinación entre la llegada a África,  con sus colores de Europa hasta recibir sus colores de Africa, ya sean en pintura para los carros y uniformes para los soldados.
Así que nuestro PM, o bien acaba de llegar a África y aún no ha recibido su uniforma color marrón o es un veterano con toda la ropa sucia que sabe que es lo mas importante 


Con estas dos comparativas, vemos el tamaño y el detalle que hemos conseguido, de momento. (las fotos o mejor dicho la iluminación son las que dispongo y hago un esfuerzo por mejorar cada vez que las hago)


Espero os sirva.

Agradecimientos:
Por su desinteresada colaboración, prestando su chupete a Carlos Bravo Junior