lunes, 5 de junio de 2017

Técnica de la laca -Oxido - desgaste- Hairspray chipping technique

Esta técnica consiste en aplicar una capa base del color oxido
Si queremos obtener este efecto, bajo la capa de pintura final, aplicando entre ambas una capa o dos de laca del pelo, lo que hace que la capa de pintura final no se fije facilmente a la laca, por lo que disponemos de un tiempo para aplicar con un pincel de cerdas duras arañones o zonas de oxido, previo remojado de la pintura acrilica con agua o alcohol.
Podemos aplicar esta técnica sobre una capa previa de masilla que le dará la rugosidad del oxido a la superficie lisa de la chapa.

Tambien podemos aplicar esta técnica únicamente para simular desgaste de la pintura, dando una capa base de otro color a modo de imprimación del modelo, que luego resultará a la vista en los puntos donde se ha desgastado la pintura que apliquemos como capa final por el uso, rozaduras etc. Se puede combinar con partes  que simulemos bolladuras o deformaciones por golpes aplicando esta técnica en esas zonas.



Hairspray Technique

http://www.youtube.com/watch?v=7CNFdEZnQN8


Hairspray chipping technique


http://www.youtube.com/watch?v=zwr61o2Hp_k


lunes, 26 de diciembre de 2016

Transbordador Espacial:Space Shutle, ATLANTIS & Booster Rockets V (E:1/144)

Hola.

Vamos a seguir mostrando avances de este modelo, os cuento como lo he estado haciendo y cómo he ido resolviendo los muchos problemas que encuentro.

Hoy veremos que hemos eliminado las malas uniones de las alas al cuerpo central del transbordador

Hoy vamos a mostrar avances en la zona de la cabina.

Hemos pintado el frente de ataque de las alas.

Hemos pintado el alerón vertical de cola.

Antes recordar lo que hablamos en la última entrada acerca de este modelo de esta marca en particular.

Os advierto delos inconvenientes del modelo de esta marca:

.- Grandes rebabas del plástico, implica cortar con cutter, lijar, eliminar desigualdades con masilla, esperar que seque, volver a lijar, volver a colocar más masilla, porque no suele quedar bien a la primera, volver a esperar a que seque, volver a lijar

.- Las diferentes superficies, que finalmente van conformando nuestro modelo, debido al trabajo que vamos teniendo que realizar en él; plástico original, plástico lijado y pulido, masilla lijada y masilla pulida....como a todo el que tenga experiencia, le es de esperar, se van a dar muchos problemas  ( y el que no la tenga, ese chasco que se ahorra y así ha aprendido algo por leer este blog, aprovechando para daros las gracias por leer y seguir ahí) problemas esperados debidos a las discontinuidades, problemas de diferencia de textura en la superficie, problemas de diferentes tiempos de secado, problemas de diferentes adherencias de la pintura, que van a darnos un autentico quebradero de cabeza, ya que a la hora de que se adhiera la pintura LA PINTURA NO PEGA!!!

.- Hay que retirar toda la pintura de la zona, si se ha tenido la mala suerte que hemos tenido con este ejemplar de tener grandes desigualdades en las uniones de grandes piezas, las zonas afectadas por trabajos de recorte de rebabas, colocación de masilla, lijado, pulido, pintado abarcan grande zonas del modelo y en particular zonas donde hay que buscar los enmascarados de las pinturas en zonas curvatura y con relieves.

.- Hay que volver a enmascarar...medir cortar los elementos de cinta de carrocero de las medidas y ángulos apropiados,
.- Hay que volver a hacer la mezcla de las proporciones de colores lo mas parecido a la vez anterior, con el consiguiente riesgo de que no quede igual el color final por los diferentes factores que nos afectan en estos casos:
Que las pinturas de los colores que componen el color definitivo no esten igual de diluidas
Que no estén igual de mezcladas
Que tarden en secarse mas...o menos
Que las proporciones no se hayan conseguido aplicar iguales....

Todo esto nos hace que queden parches de diferentes tonalidades en zonas donde hemos trabajado en diferentes momentos y después de muchas horas de trabajo, no se consiga un resultado acorde la cantidad de trabajo, la cantidad de tiempo, la cantidad de pinturas, la cantidad de disolvente, la cantidad de masilla, la cantidad de cinta de carrocero, la cantidad.....de paciencia en definitiva.

Por todo ello os vuelvo a repetir
NO COMPRÉIS ESTE MODELO DE ESTA MARCA, ESPERAD A QUE ESTÉ DISPONIBLE EL MODELO DE OTRA MARCA QUE SEA DE RECONOCIDA CALIDAD!!!







Ya vimos que la unión de las piezas deja bastante que desear.













Hemos tenido que aplicar bastante masilla y lijas, primero de grano algo mas grueso y finalmente lija de pulir.









Antes de eso...


También vimos que la panza tenia muchas irregularidades y ya aplicamos masilla para nivelar.






La unión de las alas por la parte inferior también había que dejarla impecable, lo que distaba mucho del punto de partida una vez pegadas...


y luego de tanto trabajo llegó la hora de la pintura....
que no quedaba adherida...



Había que volver a lijar, retirar la pintura anterior enmasillar los desperfectos y volver a pintar...



y así varias veces, hasta que conseguimos un buen resultado.

Pegamos las compuertas del tren de aterrizaje volvimos a lijar y a pintar





















como no hay mal que cien años dure...ni cuerpo que lo aguante... finalmente lo conseguimos!

No nos han faltado ganas de estrellar la maqueta contra la pared! y no invertir mas tiempo, pintura, disolvente, masilla, lijas... pero ese no es nuestro estilo, si tenemos problemas, pasamos encima de ellos y  seguimos hasta conseguir lo que deseamos!



Después, hicimos un enmascarado del color negro del morro, para dar el color blanco grisáceo al conjunto de la nave



 


y ....

al retirar la cinta de carrocero..¿ que pasó?


Si! la pintura no se pega! y al retirar la cinta de enmascarar, se despega la pintura.
una y otra vez


... una y otra vez.

Probamos a limpiar con alcohol la superficie a pintar, No funcionó.

Probamos a dar imprimación mate acrílica de Tamiya, No funcionó.

Probamos a rezar tres Ave Marías No funcionó (no, no lo hicimos, pero pero no hubiera funcionado...)

Finalmente aplicando una capa de laca mate esmalte antes de la pintura SI FUNCIONÓ!!


Luego del agotador éxito, ya estamos envalentonados y vamos con el frente de ataque de las alas



Son fotos de la web de la nasa, ya sabéis donde tenéis que mirar para ver lo que buscamos.



Vamos a intentar hacer ese tono blanquecino entre los paneles: 
Colocamos un enmascarado haciendo el contorno del perfil de las alas.
Aplicaremos aerógrafo para ensombrecer.
Vamos aplicando capas diluidas
e_s_p_e_r_a_n_d_o       a        q_u_e        s_e       s_e_q_u_e         c_a_d_a           v_e_z


una capa diluida sobre otra, hasta conseguir el tono deseado.




Ahora el timón vertical de cola:

Vamos a seguir pintando sin usar las calcas, ya que siempre conseguimos mucho mas realismo pintando.
Lo que sean franjas y contornos de aplacados térmicos los pintaremos.
Así que todas las que podamos evitar las evitamos.



Enmascaramos para pintar, marcamos con lápiz según indican las instrucciones que trae el modelo



Vamos a pintar los timones negros verticales y el frente de aplacado negro.


Aquí somos conscientes de que nos estamos complicando la vida...


vamos a simular el aplacado termico...




y claro si lo hacemos en un aplacado, lo hacemos en todos 

....si remachamos un Zero... ¿quien dice miedo?



mañana más.


Gracias por leer.


viernes, 4 de noviembre de 2016

Transbordador Espacial:Space Shutle, ATLANTIS & Booster Rockets IV (E:1/144)

Ayer dejamos el transbordador en si, pendiente de eliminar las discontinuidades de las uniones de los elementos que den forma a las alas.

Hoy vamos a seguir con los cohetes.
Tengo que decir que gran parte del retraso que se acumula en esta maqueta es debido a la malísima calidad de la unión de las piezas... de las zonas de plástico embebido que se dan al enfriarse la colada de plástico fundido en el molde, dando lugar a bajo-relieves que hay que corregir.

Cuando de una maqueta tan interesante como esta hay muy pocos ejemplares en blogs y webs de modelismo da qué pensar... y ahora ya me explico el porqué, no es más que dado el amplio abanico de oferta de maquetas del mercado no resulta a nadie agradable, perder tanto tiempo en defectos de fabricación por la mala calidad del producto.


Pero una vez que nos hemos puesto en marcha ya no nos podemos echar atrás, muy a pesar de que el tiempo empleado a esta maqueta podíamos haber terminado al menos dos de una marca de buena reputación.

POR TODO LO DICHO NO OS RECOMIENDO ESTA MAQUETA DE ESTA MARCA

Los cohetes se forman por dos medios cilindros, que encajan fatal. Al aplicar el pegamento les colocaremos unas gomas elásticas hasta que se seque.


Antes de unir las dos mitades hay que encajar las toberas, así que las pintamos con aero en un par de manos.




Eliminaremos algunas rebabas que he detectado después de pintar y seguiremos con la colocación de las toberas en su sitio, así ya colocadas uniremos las dos mitades.

Como la unión no quedaba uniforme, decidí colocar cinta de pegar para forzar algunas zonas para que quedasen mejor las uniones.
El problema viene cuando a la semana se pretende retirar el celo transparente y se queda el pegamento del mismo adherido al plástico.

Para eliminarlo pasé una tarde con trapo y alcohol.
...y otra con estropajo vede y alcohol... al tercer día desapareció.

Si no tenéis tiempo de dar continuidad al trabajo que no os pase como en este caso

NO SE DEBEN UNIR LOS PARTES CON CINTA TRANSPARENTE SI NO SE TIENE LA COMPLETA CERTEZA DE QUE AL DIA SIGUIENTE, SE VA A CONTINUAR CON EL TRABAJO. SOBRE TODO EN VERANO, PORQUE AL RETIRARLA, DESPUÉS DE VARIOS DÍAS, EL ADHESIVO SE HA QUEDADO ADHERIDO AL PLÁSTICO


Dada la proximidad de los anillos de refuerzo en relieve, tenemos que usar pequeños trozos de lija y pinzas para eliminar las irregularidades








Vemos que las uniones de las dos mitades de los cilindros que forman los cohetes cantan lo mas grande, nos queda mucho trabajo para disimular esto.



Después de eliminar las irregularidades delos cohetes hemos vuelto a dar una mano de aerógrafo a las toberas. Para ello hemos enmascarado con papel, sin tomarnos excesivas molestias por realizar un ajuste perfecto, ya que como venir si algo de pintura gris metalizada sobresale del contorno del papel irá a para debajo de la "falda" de los cohetes.


Continuando el trabajo  sobre los cohetes vamos consiguiendo darle forma, pero avanzando tan poco debido a las dificultades, la verdad es que no se le ve el final a este trabajo.

Os advierto delos inconvenientes del modelo de esta marca:

.- Grandes rebabas del plástico, implica cortar con cutter, lijar, eliminar desigualdades con masilla, esperar que seque, volver a lijar, volver a colocar más masilla, porque no suele quedar bien a la primera, volver a esperar a que seque, volver a lijar

.- Las diferentes superficies, que finalmente van conformando nuestro modelo, debido al trabajo que vamos teniendo que realizar en él; plástico original, plástico lijado y pulido, masilla lijada y masilla pulida....como a todo el que tenga experiencia, le es de esperar, se van a dar muchos problemas  ( y el que no la tenga, ese chasco que se ahorra y así ha aprendido algo por leer este blog, aprovechando para daros las gracias por leer y seguir ahí) problemas esperados debidos a las discontinuidades, problemas de diferencia de textura en la superficie, problemas de diferentes tiempos de secado, problemas de diferentes adherencias de la pintura, que van a darnos un autentico quebradero de cabeza, ya que a la hora de que se adhiera la pintura LA PINTURA NO PEGA!!!

.- Hay que retirar toda la pintura de la zona, si se ha tenido la mala suerte que hemos tenido con este ejemplar de tener grandes desigualdades en las uniones de grandes piezas, las zonas afectadas por trabajos de recorte de rebabas, colocación de masilla, lijado, pulido, pintado abarcan grande zonas del modelo y en particular zonas donde hay que buscar los enmascarados de las pinturas en zonas curvatura y con relieves.

.- Hay que volver a enmascarar...medir cortar los elementos de cinta de carrocero de las medidas y ángulos apropiados,
.- Hay que volver a hacer la mezcla de las proporciones de colores lo mas parecido a la vez anterior, con el consiguiente riesgo de que no quede igual el color final por los diferentes factores que nos afectan en estos casos:
Que las pinturas de los colores que componen el color definitivo no esten igual de diluidas
Que no estén igual de mezcladas
Que tarden en secarse mas...o menos
Que las proporciones no se hayan conseguido aplicar iguales....

Todo esto nos hace que queden parches de diferentes tonalidades en zonas donde hemos trabajado en diferentes momentos y después de muchas horas de trabajo, no se consiga un resultado acorde la cantidad de trabajo, la cantidad de tiempo, la cantidad de pinturas, la cantidad de disolvente, la cantidad de masilla, la cantidad de cinta de carrocero, la cantidad.....de paciencia en definitiva.

Por todo ello os vuelvo a repetir
NO COMPRÉIS ESTE MODELO DE ESTA MARCA, ESPERAD A QUE ESTÉ DISPONIBLE EL MODELO DE OTRA MARCA QUE SEA DE RECONOCIDA CALIDAD!!!


Después de mucho trabajo hemos conseguido esto:



Varias manos de pintura diluida van dando la tonalidad deseada





Gracias por leer.


jueves, 31 de diciembre de 2015

AIRSOFT - Glock 18 C DE CYMA. Desmonta tu réplica.


Vamos a aprender a desmontar y montar la réplica airsoft, Glock 18 C de CYMA.

Para realizar reparaciones o "upgrades" seguiremos estos pasos, para desmontar por completo y luego a la inversa para volver a montar.


La intención es que sepamos cuales son sus componentes para poder reparar en caso de avería y poder buscar los "upgrades" que se le puedan adaptar.

ANTES DE EMPEZAR, ASEGURAOS DE SER ORDENADOS,
DISPONER DE UNA SUPERFICIE ESTABLE, LIMPIA Y NIVELADA.

Vamos allá!

Desmontamos la corredera, que es fija y se desmonta a presión pulsando en la parte posterior se soltará el "click" que hace que encaje y quedará libre, saldrá hacia arriba, en esta Glock 18 C de CYMA es de plástico de serie.




Una vez retirada la "corredera" queda a la vista el cañón exterior y la tapa de plástico de la cámara Hop-up.




Ahí vemos la ruedecita del Hop-up regulable y junto a ella la palanca que facilita la retirada de la batería.

 Una primera mejora o "upgrade" de esta réplica, que si he realizado yo, ha sido sustituir la batería de serie por un par de baterías "Lipo" que se pueden encajar fácilmente en el espacio que ocupa la batería original.
Esta mejora o "upgrade" implica la compra de las dos baterías "Lipo"
Los conectores  y cables de conexionado entre ellas y la réplica
Y un cargador de baterías Lipo que ha de ser especial para estas baterías y que los  hay mas o menos caros.
La ventaja es la "entrega" de los miliamperios de corriente que ofrecen este tipo de baterías, ganando en potencia de disparo.

Se puede realizar esta mejora soldando conectores adicionales al original, permitiéndonos seguir usando la batería original en todo momento.

Aquí vamos a ver cómo se desmonta la réplica.

Esta mejora de colocar baterías Lipo la tratamos a parte en otra entrada

Desplazamos con el dedo la palanca de "ejección" de la batería y la retiramos.




Comprobamos que junto la rueda reguladora de Hop-up hay un tornillo que permite retirar la tapa negra que oculta el alimentador de bolas, con el piston de alimentación y su muelle.




Hay dos tornillos que sujetan el tope metálico del muelle de alimentación de bolas, al retira estos tornillos, se retira el tope y el muelle que hacía presión sobre él puede saltar.




ATENCIÖN
Al retirar el tope SALTA el muelle, por lo que hay que retirar los dos tornillos del extremo inferior hay que mantener la presión para que el muelle no salte y caiga.( nos pasemos rebuscando un rato hasta que demos con él)
Este muelle cambia la posición de tiro-tiro a automático, sin él sólo queda tiro-tiro en ambas posiciones del selector.




Ahora podemos retirar el alimentador de bolas al hop-up que lleva dos juntas tóricas de goma, que se rompen con facilidad.
Venden juegos de juntas tóricas surtidas por 3 ó 4 euros en varias webs




El cañón exterior también sale a presión fácilmente, dejando a la vista el cañón interior.








El gear, motor, cilindro y pistón van en la empuñadura.

Para extraerlos hay que retirar los pasadores que liberan el conjunto, atraviesan la empuñadura de un lado a otro (de derecha a izquierda, la parte estriada del pasador es la primera que tiene que salir y por tanto la última en entrar, es la que permite la fijación del mismo sobre el plástico, para que no se salga) y además hay que des-soldar los cables de alimentación eléctrica del motor.

Hay que retirar los dos tornillos pequeños de estrella de la parte inferior del a culata.
El tornillo exagonal marcado de rojo, nos permitiría dejar  a la vista el eje inferior del motor, con la idea de poder engrasarlo, sin tener que sacarlo, pienso.







Unos pasadores están a la vista, otros no.
Con la pistola empuñada, los pasadores salen de derecha a izquierda.






Hay que retirar las CACHAS de la empuñadura, van simplemente pegadas con cinta adhesiva de doble cara.




Salen de derecha a izquierda







Hay tres cables, dos rojos y uno negro.
Por la parte inferior de la empuñadura se ven los cables rojo y negro, que se dejan y salen con el conjunto del gear.



El rojo hay que des-soldarlo en el punto de conexion del gatillo y dejarlos conectados en el punto de conexión del motor.
Los de-soldamos de la parte superior, donde hacen la conexión del gatillo disparador.




Para trabajar con las dos manos libres debemos fijar nuestra réplica de alguna manera, yo he usado unas pinzas grandes de plástico.








Para retirar el conjunto cañón-cámara de Hop-up, tenemos que quitar la ruedecilla reguladora y retirar otro pasador, el que va sobre el gatillo.




Vemos que sobre el gatillo hay un pasador mas grueso y mas corto, ese es el que retiraremos.
Así dejamos libre el Hop-up y el cañón.

Vemos que la cámara metálica del Hop-up está formada por dos mitades.
Al retirar el tornillo del lateral izquierdo se separan ambas mitades dejando libre el cañón con la goma hop-up.




Con el conjunto gear desmontado podemos seguir para extraer el muelle, cilindro, pistón, los rodamientos, los buchones de las cabezas de los ejes.
ATENCION hay que fijarse bien en la posición de las ruedas, que al volver a montar tendrán que quedar de igual forma.

Aquí tenéis fotos de todos los elementos antes de sacar el gear de la empuñadura.




He encontrado varias upgrades para esta réplica, también he encontrado que el precio de todos no merecen la mejora que pueda obtener en la réplica porque elementos mas portes mas trabajo, casi que te compras otra réplica....cada uno que valore lo que mas le interesa.

Este es el aspecto del gear por ambos lados al extraerlo, los cables salen con él y luego se adaptan a la ranura longitudinal y entran fácilmente.

Una vez desmontado tenemos el motor
El pistón
El cilindro
El muelle

Al sacar el conjunto del gear-motor, los cables salen con ellos.




La guía del muelle y posición en la que han de quedar las ruedas al montar, por si se os ha olvidado marcar las posiciones de las ruedas en vuestra réplica.







Aquí veis el extremo que hay que desoldar del cable rojo.







Seguimos para extraer el cañón, retiramos el pasador que está sobre el gatillo, que comentábamos antes. Es ese que señalo aquí pero hay que hacer presión de izquierda a derecha, porque sale por la derecha.



Aquí lo veis ya extraído de su emplazamiento.




Ya hemos liberado el conjunto cañón, hop-up




El conjunto fuera de su sitio



Vemos el mecanismo que hace presión sobre la goma hop-up y la bola.







 Ahora es el momento de extraer el tornillo que une ambas mitades.







Aquí vemos que al separar las dos mitades la cámara metálica del Hop-Up, se deja libre la goma y el cañón.





Ya tenemos desmontado, todo esto



Ahora vamos a centrarnos en el gear:

Seguimos el 08/05/2017

Disculpad por el retraso
























En redacción....